Million Dollar BB por Hublot, L.U.C Chronogarph por Chopard, Assioma Multi Complication Squelette por Bulgari

Refinamiento y gran clase

Tomemos otro ejemplo: Patek Philippe. Ciertamente, este año, la venerable fábrica de Ginebra no presentó ninguna gran innovación técnica. Pero, con nuevas versiones de sus relojes, con pequeñas modificaciones, con evoluciones menores y con ajustes más precisos la marca mostró piezas de gran sutileza y refinamiento. Y, como en su nuevo Chronometro Gondolo, mostraron ser maestros en la ornamentación y el detalle. Evidentemente, Patek Philippe ha creado un nuevo movimiento de armado manual (el primero desde los años 30) para este modelo, pero lo más sobresaliente de este reloj, muy admirado durante BaselWorld, fue, por encima de todo, su exquisita delicadeza y la belleza del guilloché de su esfera. Nadando contra corriente, sin hacer alboroto y con gran maestría, Patek Philippe demuestra que tras años de predominancia de las singularidades, la relojería se está orientando, sin prisas pero sin pausas, hacia la distinción y la excelencia.

Enaltecer las señas de identidad

De hecho, la mayoría de las grandes marcas establecidas se concentraron este año, en mayor o menor medida, en rebuscar entre sus respectivos patrimonios, buscando reforzar y enaltecer sus propias señas de identidad. Observamos esto, por ejemplo, en TAG Heuer, que se esmeró en profundizar y reafirmar su identidad deportiva, quizá a la vista de la anunciada perspectiva de competencia entre ellos y Longines, una marca que retorna estratégicamente a sus propias raíces deportivas, dejando a Omega la responsabilidad de medirse con Rolex y semejantes. Otro tanto vimos en Zenith quien, fortalecido por el éxito obtenido por su vistoso Defy, ha multiplicado el número de modelos “extremos” con una clara predilección por singulares combinaciones de oro rosa y materiales hi-tech. Breguet fue otro ejemplo, reforzando su liderazgo en la notable colección Tradition con su magnífico Fusée Tourbillon Tradition (véase más adelante en este artículo). Podríamos citar muchos más ejemplos. Pero, de hecho, ¿no es esta relativa pausa en la creatividad un signo de que la relojería ha alcanzado un cierto nivel de madurez? El paisaje general se ha rediseñado grandemente durante la última década, y no se esperan grandes sacudidas en el mismo en los meses a venir. Nada que pueda tener consecuencias aparece en los pronósticos de ventas. Parece razonable, pues, que cada una de las marcas se dedique a consolidar sus propias posiciones y a obtener plenos beneficios de la actual y alocada burbuja relojera.

Los bulbos de reloj

¿Burbuja? Frecuentemente, mientras merodeábamos por los pasillos de las Ferias, nos venía a la mente el famoso asunto de los bulbos de tulipán que arrasó en Holanda en el siglo XVII. En su apogeo, justo antes de que estallara la burbuja, la especulación en tulipanes no trataba realmente con las propias flores o sus bulbos, sino que se concretaba en improvisadas bolsas que intercambiaban pedidos y certificados de entregas futuras… Similarmente, en BaselWorld y en el SIHH de Ginebra se llenaban talonarios de pedidos de productos futuros, modelos aún en estado virtual, bulbos de relojes que no habían todavía germinado (¿cuántos prototipos y bocetos no manejamos durante las ferias?).

Verticalizaciones e inversiones

Vamos a terminar con estas analogías y volvamos a los stands donde los “oficios” seguíeron programándose. Un Pastor estricto, amante de números, Francesco Trapani, Director General de Bulgari (y sobrino de Paolo y Nicola Bulgari, que suman con él el 52 por ciento de las acciones del grupo), anunciaba un incremento de las ventas del 12 por ciento en 2006, con un beneficio neto resultante de 143 millones de euros. “Del status de diseñadores de relojes estamos pasando gradualmente al de genuinos fabricantes,” explicó (Europa Star analizará en detalle la integración de la manufactura de relojes en Bulgari en su próximo número). Anunció una “punta excepcional” de inversiones por unos 100 millones de euros en 2007, básicamente para continuar la verticalización de la producción de la empresa. Esta identidad relojera cristalizará en 2007 principalmente en dos direcciones: la del Assioma esqueleto multicomplicación y la del novedoso Assioma D (d de diamantes), una línea de prestigio que se verá respaldada por un importante despliegue publicitario.Además, en el terreno de las inversiones, abrirán cuatro nuevas tiendas en Nueva York, Roma y Tokio. Serán dos las tiendas en Tokio, una Bulgari Tower y una Twin Store, que tendrían que disparar las ventas en ese mercado, que con el 25 por ciento de los ingresos, es el de mayor volumen del grupo. El grupo Bulgari está expandiendo su diversificación genética con la inauguración de un nuevo concepto en Milán: una tienda pensada exclusivamente para los accesorios.

Navegando en alta mar

La verticalización – al menos una perspectiva particular de verticalización indirecta – estaba también en el menú de Corum. Michael Wunderman, el joven presidente de la marca, anunció en su stand rebosante de una expectante multitud, que “la colaboración con Vaucher Fleurier SA (que es parte del mismo grupo, como Parmigiani) iba a reforzarse, lo que daría lugar a nuevos proyectos en común,” lo que se materializaría en la forma de nuevos movimientos específica y exclusivamente pensados para Corum. Pero, al contrario que Hermès, que tan solo tomó parte de las acciones de Vaucher, esta colaboración intensificada no significa que vaya a formar parte del accionariado del fabricante. No obstante, es significativo en cuanto representa la tendencia de estrechar lazos de colaboración entre este fabricante de mecánicas y un grupo de diferentes marcas que buscan reforzar su autonomía en este sector estratégico. Además, Michael Wunderman se enorgulleció de poder anunciar que Hublot seinscribía en desafío de la Copa América de vela con el barco Swedish Victory. Decididamente, hemos podido comprobar que la Copa América se ha convertido en el más selecto club relojero del momento, con Louis Vuitton como cronometrador oficial de las mangas clasificatorias que llevan su nombre.También en la carrera veremos a Audemars Piguet (Alinghi), TAG Heuer (Team China), Girard- Perregaux (BMW Oracle), Hublot (Luna Rossa), Omega (New Zealand Emirates) y Sector (Mascalzone). Este año y de esta forma, Corum a reafirmado su estandarte marinero con la novedad del muy potente Admiral’s Cup Challenge 44. Relanzando también su famoso movimiento Marées con el Admiral’s Cup Tides 48 sin olvidarnos del elegante y más popular Admiral’s Cup Competition 40. Del mar, la competición y las regatas nos fuimos a ver a Seiko, cuyo stand estaba dominado por los velámenes. Este año, la marca japonesa decidió hacer sus apuestas por la línea Velatura, con su refinado diseño inspirado directamente en los yates y para la que la marca ha presentado dos nuevos calibres: el Kinetic Direct Drive con 30 días de reserva de marcha, con una versión de cuerda manual que cuenta con un indicador de la corriente eléctrica generada por los movimientos de la corona; y el Yachting Timer, equipado con preselecciones de 5, 6 o 10 minutos, un cronógrafo y alarma. En el mundillo de la náutica, Seiko no ha descuidado sus responsabilidades como patrocinador y ha alcanzado un acuerdo con el espectacular y rápido Clase 49 que va a ser presentado en primicia mundial durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Seiko ha reforzado también su buque insignia el lanzamiento del magnífico Spring Drive Chronograph. Recordándonos su legítimo dominio y experiencia en el ámbito de los cronómetros, especialmente con el calibre 6139 de 1969 equipado con una rueda de pilares con piñón corredizo, o más aún con el Kinetic Chrono de 1999, los relojeros de Seiko desarrollaron este cronógrafo equipado, simultáneamente, del regulador tri-sincrónico (una de las principales características del Spring Drive), la rueda de pilares y el piñón corredizo en su movimiento 6139. Las 416 piezas que componen este movimiento son todas ensambladas a mano por nueve maestros relojeros japoneses, resultando en el único cronómetro del mundo cuya manecilla se desliza sin oscilaciones… como el mismísimo tiempo.

Provocación y secretismo de la revolución venidera

Ya que estamos en el reino de los cronógrafos, vamos a quedarnos en compañía de un reloj que, por lo poco que sabemos, parece ser la úni Ya que estamos en el reino de los cronógrafos, vamos a quedarnos en compañía de un reloj que, por lo poco que sabemos, parece ser la única novedad técnica de notoriedad de la temporada: el misterioso y fascinante Mémoire 1 de Maurice Lacroix. Hay que resaltar que Maurice Lacroix deliberadamente mantuvo el suspense alrededor de este revolucionario producto: organizó un monumental show de ilusionismo. Acto 1º: el periodista recibe una invitación personal al stand de Maurice Lacroix donde le reciben los mismísimos Philippe C.Merk (Director General) y Sandro Reginelli (Director de Producto) en una especie de cabina con sólo unos pocos asientos. Con evidente satisfacción, Merk acciona un misterioso vídeo en el que podemos ver los “primeros recuerdos”, “instantes” de vida que flotan en el éter,perseguidos por unas azarosas bolas que corren por unos raíles y que, con unas garras mecánicas “cazan” estos “instantes” y los introducen en un mecanismo circular que los retiene… (es posible ver el film en ). Bien, entonces aparece una especie de expositor que entra lentamente en escena, sobre una mesa, en la que un reloj Mémoire 1 flota ingrávido: un reloj de generosas y contemporáneas dimensiones, equipado con dos únicas manecillas – minutero y segundero – y una ventanita con la indicación horaria. Pero apenas tenemos tiempo de estudiarlo: desaparece en un instante y eso es todo por el momento. Nos han dicho solamente: “¡es el único reloj mecánico con memoria!” Extremadamente complicado bajo su simplicidad aparente, el Mémoire 1 muestra la hora (en ventana) los minutos y los segundos. Pulsando un botón, situado en la corona a las 3, el reloj pasa automáticamente al modo cronómetro: las manecillas y el disco de las horas se ponen a cero para permitir disparar el crono. Pero mientras se toman tiempos en modo cronómetro, podemos volver a ver la hora simplemente con pulsar el mismo botón; entonces las manecillas y el disco de horas vuelven a la posición en que indican la hora y retornan a la posición en que indican la toma de tiempos, que se ha mantenido mecánicamente exacta. Durante este procedimiento no se pierde nada, todo queda en la memoria del reloj. Y, si paramos permanentemente el cronómetro y volvemos a la posición de lectura horaria, la información de cronometraje puede volver a consultarse en cualquier momento. Increíble,¿no? No nos van a decir nada más,por el momento, acerca de este novedoso tipo de complicación. Maurice Lacroix irá desvelando poco a poco sus secretos pero no lo desvelarán del todo hasta el 21 de noviembre en Shanghái. El reloj ya está protegido por diversas patentes fruto del laboratorio de desarrollo “Atelier Maurice Lacroix”. “Estamos transformando gradualmente la sustancia de nuestra marca”, dice Philippe Merk. “Nos estamos convirtiendo en una verdadera fábrica, pero eso no nos basta. No queremos ser los más grandes, pero si queremos proponer grandes conceptos, encarnados por productos que causen gran impacto.Así es como imaginamos el papel y el deber de una verdadera industria relojera. Dentro de la fábrica hemos creado el futurista atelier, pensado para producir grandes innovaciones que, poco a poco, iremos incorporando a los productos de serie. El Mémoire 1 es el primer y evidente ejemplo de que se está produciendo un cambio sustancioso”. Así que ya pueden ir tomando nota en sus agendas para noviembre…