forzheim, Alemania. Karl Scheufele I, nacido en 1877, perdió a sus padres a los 11 años y creció en un orfanato, donde aprendió relojería. En 1904, se estableció en Pforzheim, epicentro de la joyería y la relojería Alemanas. Inmediatamente, se especializó en relojes engastados, además de vender colgantes, medallones, pulseras y broches de oro, diamantes y perlas, con diseños florales inspirados en el Art Nouveau, bajo la marca Eszeha. A partir de estos inicios, se forjaría una dinastía.

Europa Star: Es interesante ver que, a diferencia de muchos de sus homólogos Suizos, Karl I hacía negocios tanto en relojes como en joyería, una característica que todavía define a la empresa hoy en día.

Karl-Friedrich Scheufele: Así es. Desde sus inicios, Karl I se especializó en relojes de oro, no todos ellos relojes de joyería. También fabricó relojes de viaje, por ejemplo, así como alarmas de viaje que equipó con mecanismos Suizos. En 1912, incluso presentó una patente para un reloj de bolsillo que podía llevarse en una pulsera como colgante o en la muñeca. Un éxito rotundo en su época, inspiró un modelo que lanzamos para nuestro 150.º aniversario. Al mismo tiempo, su empresa operaba en el sector de la joyería, incluyendo la fabricación artesanal de cajas de relojes.

(De izquierda a derecha) Caroline-Marie, Katarina, Karin, Christine, Karl III, Karl-Fritz, Caroline y Karl-Friedrich Scheufele, representantes de la tercera, cuarta y quinta generaciones de la empresa internacional de relojería y joyería. Una historia de éxito que comenzó en el sur de Alemania a finales del siglo XIX.

Karl I fue sucedido al frente de la empresa familiar por Karl II, y luego por Karl III, su padre. Se estaba gestando una dinastía.

KFS: Sí, en 1941 mi abuelo, Karl II, tomó las riendas. La empresa prosperaba, pero entonces llegó la guerra. En los últimos meses de la contienda, en 1945, Pforzheim fue destruida en un bombardeo masivo y los Scheufel perdieron todo lo que tenían. La fábrica tuvo que ser reconstruida desde cero. Karl II se puso manos a la obra y reabrió en 1947. Cuando se jubiló en 1958, la fábrica empleaba a 35 personas. Cedió la dirección a mi padre, Karl III, orfebre y relojero. Parte de su formación la había realizado en Suiza, incluyendo Blancpain, y tenía la firme intención de expandir su empresa a Suiza comprando una Manufactura, preferiblemente en Ginebra. Pues bien, en 1963 viajó a Ginebra, donde visitó una docena de fabricantes, tachándolos todos de su lista excepto uno, Chopard, que no había respondido a ninguna de sus llamadas. Ya era domingo por la tarde, su última noche en Ginebra, cuando de repente sonó el teléfono y, al otro lado de la línea, ¿quién era sino el nieto de Louis-Ulysse Chopard? Ninguno de sus hijos —uno banquero y el otro misionero en África— tenía interés en encargarse del negocio familiar, que para entonces se dedicaba a poco más que a servicios y reparaciones. Quedaron en verse a la mañana siguiente en la Rue de Miléant, en Saint-Jean. Inmediatamente, llegaron a un acuerdo y toda la familia —mi padre, mi madre Karin, mi hermana Caroline y yo— nos mudamos a Ginebra.

¿Qué le hizo elegir Chopard?

KFS: En primer lugar, era una marca muy respetada. Y lo que es más importante, estaba ubicada en Ginebra, lo cual era crucial para una empresa especializada en relojes de joyería, como planeó mi padre. Empezó fabricando cajas de relojes y luego añadió el ensamblaje de movimientos a partir de piezas en bruto. El inventario era escaso, lo cual era una ventaja. Con Karin a su lado, todo se concretó rápidamente. Diez años después, en 1973, Chopard inauguró su primer edificio en Meyrin, donde aún tenemos nuestra sede.

Cuando la familia Scheufele se mudó a Ginebra después de comprar Chopard en los años 60 y se concentró en los relojes de joyería, durante un tiempo se utilizaron ambos nombres, como lo muestra este archivo de 1965 del Journal Suisse d’Horlogerie (JSH).

Naciste en Alemania en 1958 y comenzaste a trabajar con tus padres en 1980. ¿Cómo fue la transición al negocio familiar?

KFS: Desde los 14 años, fui alumno de la Escuela Internacional de Ginebra, donde cursé el bachillerato internacional en inglés. Sin embargo, quería comprender mejor el mundo, así que realicé un aprendizaje intensivo en joyería y fabricación de cajas de relojes. Parte del aprendizaje fue con Weber, que por aquel entonces fabricaba cajas para Rolex, entre otros. Aprendí mucho, tanto técnicas manuales como el manejo de máquinas, tornos de levas y maquinaria más moderna. Después, completé mi formación académica con un año en la escuela de negocios HEC de Lausana. Tenía pensado quedarme más tiempo, pero mi padre supo encontrar la manera de que me interesara por la empresa familiar, incluyendo viajes a Estados Unidos y otros países. Me instó a seguir intentándolo hasta que decidí dejar la escuela de negocios y unirme a él.

El primer reloj Happy Diamonds (1976)

Suena como si esto fuera algo que realmente querías hacer…

KFS: Ya sabes, ¡somos una empresa familiar! En la mesa siempre se ha hablado de Chopard. Recuerdo perfectamente el lanzamiento de Happy Diamonds en 1976. Fue mi madre quien inventó el nombre.

Un nombre que sin duda contribuyó a su éxito.

KFS: Happy Diamonds nació como un dibujo que ganó un premio Rosa de Oro de Baden-Baden… ¡el precio era que ahora teníamos que crearlo! Esto planteó la compleja cuestión de cómo lograr que los diamantes se movieran libremente dentro de un reloj sin rayar la esfera, que podría ser de ónix, por ejemplo, o el cristal de zafiro. La solución fue suspenderlos en una especie de funda, que tuvimos que diseñar y fabricar, para que pudieran moverse libremente sin rayar nada.

Diseñado por Caroline Scheufele y la primera joya lanzada por Chopard en 1985, el Happy Clown tiene extremidades articuladas y diamantes flotantes en su interior.

Tenías 22 años en 1980, el Happy Diamonds era un éxito hasta el punto de ser casi más conocido que la propia marca, cuando te acercaste a tu padre con la idea de un reloj deportivo de lujo en acero, para todas las ocasiones, muy acorde con los tiempos, pero definitivamente no un reloj de joyería.

KFS: Sí, el St. Moritz. Mi padre se oponía. Tuve que defender mi postura, pero al final lo convencí.

Lo que se siembra, se cosecha… Treinta años después, te encontrabas en la misma situación, pero volveremos a eso, si no te importa, ya que es la unión perfecta entre tres generaciones: tu padre, tú y tu hijo Karl-Fritz. Cambiando de tema, ya en los 80 pensabas en la integración vertical. ¿Por qué?

Era mediados de los 80. Había estado en la feria de Basilea y recuerdo que al salir sentí un rechazo casi físico hacia el cuarzo. Estaba convencido de que la mecánica tenía futuro y, al ver cómo cobraba forma el resurgimiento de los relojes mecánicos, me dije que teníamos que internar toda la fabricación de nuestros movimientos, en lugar de solo el ensamblaje.

Nueva edición limitada de 33 mm del Happy Sport con esfera de lepidolita en tonos lila

¡No fue tarea fácil! Aún recuerdo la inauguración de la Manufactura en Fleurier en 1996. Recibiste muchas críticas, cosas como: “¡Quiénes se creen que son! ¡Jamás lo lograrán!”.

Totalmente, y sabía que no tenía margen de error, por diversas razones. Teníamos que aprender. Construimos nuestras primeras complicaciones, incluyendo un calendario perpetuo, con movimientos de LeCoultre y Piguet. También trabajamos con independientes como Jean-Marc Wiederrecht y Svend Andersen. Como dijiste, tuvimos que superar muchas reticencias. Había quienes dudaban de nuestro éxito. Aun así, lanzamos nuestro proyecto de un movimiento de manufactura propia en 1993, inauguramos la Manufactura Chopard en Fleurier en 1996 y presentamos nuestro primer movimiento en 1997. Al final, silenciamos a las críticas, ¡lo que me motivó aún más para triunfar!

Mientras tanto, bajo el liderazgo de tu hermana Caroline, las colecciones de joyería de Chopard iban viento en popa. ¿Cómo trabajan juntos como hermanos?

KFS: Con mucha naturalidad. Nos llevamos tres años. En cuanto empecé en Chopard, Caroline estaba deseando unirse a nosotros. Siempre le había interesado mucho la joyería y enseguida vimos cómo podíamos repartirnos el trabajo. Desarrolló el concepto Happy Diamonds y luego ideó este pequeño boceto de un payaso enjoyado. Fue su primera pieza de este tipo y se convirtió en todo un icono. Estas pequeñas joyas nos llevaron a la joyería, que fue la oportunidad de integrar un conjunto completamente nuevo de habilidades, como el engaste y la talla de gemas. Es excepcionalmente raro que una marca de relojes tenga estas profesiones internamente, como hemos hecho durante los últimos treinta años.

Partiendo de los cimientos de esta integración vertical, usted elevó aún más su experiencia en relojería mecánica con el resurgimiento de Ferdinand Berthoud. Pero esa es otra historia. Volviendo al tema de las Generaciones, volvamos al St. Moritz que renació, gracias a su hijo Karl-Fritz, como el Alpine Eagle.

Karl-Fritz Scheufele (KFS II):Chopard siempre ha sido un ruido de fondo permanente en casa, al igual que para mi padre, así que uno se siente atraído por la empresa de forma bastante natural. En fin, descubrí el St. Moritz y estaba seguro de que podríamos replantear el diseño y relanzarlo con un nombre diferente. Mi padre no estaba nada convencido. El St. Moritz vendió 50.000 unidades durante sus 15 años de existencia y consolidó la reputación de Chopard como relojero antes de su desaparición a finales de los 90. Eran tiempos diferentes, pero yo seguía confiando en que estaba listo para un regreso. A la hora de convencer a mi padre, contaba con un poderoso aliado en mi abuelo [Karl III], que pensaba en la misma línea. La realidad era que nos faltaba una colección para las boutiques que pudiéramos ubicar entre la Mille Miglia y la L.U.C. Después de eso, se trataba de rehacer el diseño, ¡y rediseñar un modelo es mucho más difícil que sentarse con una hoja en blanco!

Karl-Friedrich y Caroline Scheufele en el GPHG 2017. Chopard ganó la Aiguille d’Or por el L.U.C Full Strike.

¿Usted, al igual que su padre, deseaba vivir otras experiencias antes de incorporarse al negocio familiar?

KFS II: Mi abuelo insistió en que mi padre se uniera de inmediato, ¡y él hizo lo mismo conmigo! Aun así, logré completar mi máster en la École Hôtelière de Lausanne y adquirir experiencia en hostelería y viticultura [los Scheufel también son dueños de Le Caveau de Bacchus, una bodega en Ginebra].

Formas parte de una generación con un gran gusto por lo vintage, lo que podría explicar por qué te sentiste tan atraído por el St. Moritz. Tenemos a Lorenzo, quien también siente pasión por los relojes vintage. ¿Consideras el vintage como una puerta de entrada al mundo de la relojería?

KFS II:Aunque no me gusta mucho la expresión “antes era mejor”, debo admitir que tiene algo de cierto en lo que respecta a los relojes. Hoy en día, es una carrera por sacar un modelo tras otro, mientras que antes creo que los relojes se consideraban un adorno y que se dedicaba más tiempo y esfuerzo a su creación. Se fijaban en los detalles, y eso es lo que me gusta de lo vintage. Es bonito ver la huella del tiempo en un reloj. Empecé a interesarme y, por supuesto, lo hablé con mi padre, insistiendo en la relevancia de los primeros modelos de Chopard con movimientos de manufactura en el mercado vintage.

Anuncios de la década de 1980 para el St. Moritz

KFS: Debo confesar que, antes de que Karl-Fritz se uniera a nosotros, nunca habíamos supervisado ni observado el segmento vintage con mucha disciplina. Por falta de tiempo, no habíamos estado al tanto de todos sus desarrollos. Personalmente, no sentía una verdadera afinidad con el mercado vintage, a pesar de mi gran interés por la historia de la relojería, como demuestra el relanzamiento de Ferdinand Berthoud. Por eso, me sorprendió gratamente saber que ciertos modelos vintage de Chopard estaban revalorizándose, en particular el St. Moritz. Sin hablar siquiera de los relojes de segunda mano certificados, esto es algo que sin duda deberíamos debatir con más frecuencia.

Chopard enriquece este año su colección de relojes deportivos Alpine Eagle con una primera versión en platino.

¡Un ejemplo de cómo la nueva generación revive lo que hacían antes! Lo que me lleva a preguntarme: ¿cómo se concilia la popularidad de lo vintage con la necesidad de innovación constante?

KFS: Contamos con varios modelos que, en mi opinión, son ejemplos perfectos de cómo es posible innovar respetando la experiencia tradicional. Uno que me gustaría mencionar es el L.U.C Full Strike, un repetidor de minutos completamente innovador, algo nunca antes visto, equipado con un movimiento Poinçon de Genève. Por supuesto, la única manera de lograrlo es dominar las habilidades necesarias en la propia casa. Aunque lo vintage está en nuestra mira, y con el debido respeto a nuestros antepasados, fabricamos relojes para el presente.

Karl-Fritz, ¿cuál es exactamente tu papel en Chopard?

KFS II:¡Es fácil! Hago lo que me dan... y mi padre suele darme mucha responsabilidad. Es un riesgo, pero también una oportunidad increíble para crecer. Dada mi experiencia en hostelería y atención al cliente, tenía sentido que empezara a trabajar con nuestras boutiques.

KFS: Creo firmemente que se aprende con la práctica. Nuestros equipos de campo suelen sugerir que Karl-Fritz venga a representar la marca... en lugar de otros, quizás. (Risas) Me alegra que podamos avanzar juntos.

¿Y qué hay de los demás miembros de tu generación? ¿Están involucrados en el negocio, oficial o extraoficialmente?

KFS II: Mi hermana mayor, Caroline-Marie, se incorporó oficialmente a la empresa mucho antes que yo. Tras ocupar puestos en varios departamentos, desde administración hasta recursos humanos, ahora se encarga del desarrollo de productos, principalmente bisutería, pero también relojes. Mi hermana menor, Katarina, ya está muy involucrada informalmente. Participa en los debates familiares y tiene opiniones muy firmes. Es creativa, se graduó en Central Saint Martins de Londres y, como hermana pequeña, representa a la Generación Z. Así que ahora hay tres o cuatro generaciones que pueden opinar sobre una pieza.

Las empresas familiares fueron en su día la norma, sobre todo en la relojería. Ahora son la excepción. ¿Una oportunidad para diferenciar aún más a Chopard?

KFS: No estoy del todo de acuerdo con el término “excepción”. Todavía hay muchísimas empresas familiares, y lo han sido durante varias generaciones. Por otro lado, es menos común que varios miembros de una misma familia participen en las operaciones diarias, como nosotros. Personalmente, siempre me ha parecido una experiencia gratificante, y aunque trabajar en familia no siempre es fácil, hoy no podría imaginarlo de otra manera. Solo que con el crecimiento surge la necesidad de una estructura diferente.

El nuevo L.U.C Flying T Twin Perpetual, con el sello Poinçon de Genève, presenta una caja de oro amarillo ético de 18 quilates de 40,5 milímetros de diámetro. Alberga el Calibre L.U.C 96.36-L, un movimiento con complicaciones original que combina un tourbillon volante y un calendario perpetuo con una gran ventana de fecha.

Las ofertas de adquisición, o al menos las propuestas, también son una prueba.

KFS: Ha habido y, por supuesto, seguirá habiendo propuestas, pero estamos haciendo todo lo posible para continuar como familia el mayor tiempo posible. Estamos muy contentos con lo que hacemos, cambiándolo por una vida que ni siquiera podría imaginar. Es nuestra pasión, y es muy valioso que tanto hombres como mujeres de nuestra familia aporten sus ideas para nuestras creaciones.

Una última palabra: Karl-Fritz, dada su formación y experiencia, usted participó activamente en la apertura de su hotel, en 1, Place Vendôme, París. ¿Anuncia esto un nuevo segmento para la marca?

KFS: Si hubiéramos sido un grupo, podríamos haberlo llamado el hotel Chopard y presentarlo como un primer paso hacia la diversificación. En este caso, aprovechamos una oportunidad única sobre nuestra histórica boutique en la Place Vendôme. Sencillamente.